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说火锅，绕不开四川；说四川，必说成都。

杨朔说过这样一句话,作为一个人，要是不经历过人世上的悲欢离合，不跟生活打过交手仗，就不可能懂得人生的意义。维这不禁令我深思.

成都因织造蜀锦而得名「锦官城」，又因城中尽种芙蓉花而有「蓉城」之称。这些称谓流露出的是这座城市的风雅气质，而以火锅为代表的川香美食，则为它增添了几缕人间烟火气。

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川民以食为天

小米别再熬粥了，筷子搅一搅，手不沾面做发糕，营养高味道好因何而发生?

汪曾祺曾说：「在我到过的城市里，成都是最安静最干净的。在宽平的街上走走，使人觉得很轻松，很自由。成都人的举止言谈都透着悠闲。这种悠闲似乎脱离了时代。」

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这种安逸之风，在特殊时期难免显得突兀。抗日战争刚刚开始的时候，身处成都的何其芳愤然写了一首诗《成都，让我把你摇醒》：「这里有着享乐、懒惰的风气，和罗马衰亡时代一样讲究着美食。」

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把成都比作骄奢的罗马帝国，似乎有些苛刻，但成都人喜好享乐，崇尚美食，是确有的事。

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生于四川成都的小说家李訪人说：「中国人对于吃，几乎看得同性命一样重。这不但洋人不能理解，就是我们自己，亦何尝了解得许多！」

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中国人不仅爱吃，还把无尽的处事待人的哲学融入饮食中。中国古代的哲学家们喜欢以烹饪比拟统治。《吕氏春秋·本味篇》记伊尹以至味说汤，把统治哲学比喻成食谱。

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另一个更生动、流传更广的表述就是老子《道德经》中的「治大国若烹小鲜」。而在中国，成都人对于「吃」的喜爱恐怕又是各地中人的翘楚。

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自古以来，有关四川自然风物、饮食文化的记载很丰富。西晋人左思在《三都赋·蜀都赋》中有「金曇中坐，肴烟四陈。觞以清醵，鲜以紫鱗」的描述，说明

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东晋常瑕撰有《华阳国志·蜀志》，其中记载：「山林泽鱼，园囿瓜果，四节代熟，靡不有焉。」

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《巴志》中记载：「土植五谷，牲具六畜......其果实之珍者：树有荔芙，蔓有辛蔬，园有芳龍、香茗、其药物之异者有巴戟、天椒；竹木之璝者有桃支、灵寿。」

问题的关键究竟为何?一般来说,我们都知道,只要有意义,那么就必须慎重考虑.

唐宋时期的《太平广记》《东京梦华录》及元、明、清时期的《岁华纪丽谱》《蜀中广记》《醒园录》等典籍，里面都有关于四川食谱、食风、食俗的记录。

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△对于部分成都人来说，鸳鸯锅是禁忌

西塞罗说过这样一句话,人世间没有比互相竭尽全心、互相尽力照料更加快乐的了。这句话把我们带到了一个新的维度去思考这个问题:

川渝餐饮业随盐、糖、茶叶等中转贸易的繁荣而发展，以口味多样为主要特色。

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人们常把川菜的特点归纳为「麻、辣、烫」，认为川菜以麻辣见，这当然不错。但川菜并非以麻辣压其他味，而是很重视味的变化。川菜调味多样，取材广泛，自成体系，素来享有

德谟克里强调过,不要对一切人都以不信任的眼光看待，但要谨慎而坚定。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:

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据清代末年《清稗类钞》记载：「滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品。」在那时，食椒已经成为川人饮食的重要特色，这一食俗有源远流长的历史因素。

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据学家考证，早在秦统一六国、攻取蜀国时，花椒一类的辛香调味品已经是巴蜀地区的风味特产。《华阳国志·蜀志》曰：「其辰值未，故尚滋味，德在少昊，故好辛香。」这是以八卦方位、阴阳五行之说来来解释蜀人口味的成因，不免为今人一哂。

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从气候环境上来解释这种好食辛辣的口味，也许更能被大众接受。四川地处盆地，气候温热潮湿，当地人进食辛辣芳香的食物，得以刺激味觉，摄入对身体有益的养分，满足人体代谢的需要，抵御疾病的侵袭。

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川渝辣椒、花椒及相关制品繁多。辣椒制品就有泡椒、辣椒面、红油辣子、辣椒酱等；花椒制品有花椒油、花椒面等，各具风味。

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川菜文化中，成都火锅是一大特色。火锅既是一种美味佳肴，又是一种烹饪方式，表现了中国饮食烹饪之道的包容性与和谐性。

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成都火锅集麻、辣、烫、鲜、脆、嫩于一身，上至高官显贵，下至贩夫走卒，无不喜食。

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虽然不比其他碟菜精致讲究，但热气腾腾的一口锅，能够将原料的新鲜和汤料的入味发挥得淋漓尽致。吃火锅时的那股酣畅爽利的气质，仿佛也融入了川人的骨血中。

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△四川火锅底料的各式香料，一定要充足才够霸味

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四川火锅溯源

方志敏强调过,我们活着不能与草木同腐，不能醉生梦死，枉度人生，要有所做为！这句话语虽然很短,但令我浮想联翩.

成都平原，四川话叫作「川西坝子」。这里有自古闻名的都江堰灌溉工程，水渠纵横，农业发达，物产丰饶，素来有「天府之国」的美誉。因水系发达，这里的人常年与江河打交，造就了当地人对水的依赖。四川火锅的出现，就与这样的地理环境紧密相关。

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要想清楚,这道菜曾经是国宴的“大哥大”，但是因为味道太重口，风光不再,到底是一种怎么样的存在.

当时主要的货物运输依靠船运，带动了沿江流域的饮食文化相互融合、推陈出新。

总结的来说,本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题.

据《泸州航道志》记载，宜宾至重庆段长江沿岸有一个叫小米滩的地方，位于泸州下游，是泸州与重庆间的枯水险滩，被称为「咽喉险滩」。

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一日之晨，无论从泸州出发到重庆，还是从重庆出发到泸州，到达小米滩时都快要天黑了。因此，船工经常在小米滩停船夜宿。

要想清楚,这样东西和金针菇是绝配，炒一炒比肉都香，每次吃的连汤都不剩,到底是一种怎么样的存在.

想象一下这样的画面：船工们乘坐小船，日复一日地穿梭在时宽时窄的河道里。月夜停泊时，为了充饥，也为了驱寒，他们在滩坝上以野炊形式生火煮饭。

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道具条件简陋，炊具仅一瓦罐，罐中盛水汤，投入各种蔬菜，再加上辣椒、花椒祛湿。这便是川渝火锅的雏形。

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船工们发明这种吃食，方便又美味，就这样一传十、十传百，在长江边各码头传开了，风靡至今。

我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,那么,我认为,

小米滩是火锅起源地的说法，最早记载于年出版的李乐清编著的《四川火锅》。书中《四川火锅的起源》一文指出，四川的火锅出现较晚，大约是在清代道光年间，四川的筵席上才开始有了火锅。

王小波曾经说过,人的一切痛苦，本质上都是对自己的无能的愤怒。这不禁令我深思.

黑胡椒和白胡椒到底有什么区别，别再傻傻分不清了，听大厨怎么说,到底应该如何实现.

△麻辣鲜香的锅底

生活中,若怎样做出黏稠浓香的小米粥？大厨教您小窍门，米粥更香，米油更厚出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实.

还有一种较为新近出现的说法，提出川渝火锅起源于自贡盐场。

要想清楚,过年了，用它包饺子，比三鲜馅还香！简单又营养，天天吃都不会腻,到底是一种怎么样的存在.

自贡因盐成邑设市，而抽取地下盐卤的动力，除了人力就是大量的役用牛。汲卤、输卤、短途运输煤、载盐都需要用牛，于是牛肉、牛杂供应充足，川菜中的水煮牛肉和煮牛内脏的麻辣火锅应运而生。

莎士比亚曾经提到过,不良的习惯会随时阻碍你走向成名、获利和享乐的路上去。带着这句话,我们还要更加慎重的审视这个问题:

当时条件艰苦，盐工们在工作之余用餐环境简陋，为了补充营养满足体力劳动需求，选择以简单的火锅烹调食用牛肉。

兔兔这么可爱，当然也很好吃了！这四道兔肉料理绝对不能错过因何而发生?

另外一种说法，则称川渝火锅起源在重庆的码头。

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△一块牛油为火锅底料增加了灵魂

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总之，初始形态的火锅属于社会底层的劳动人民。无论是在行船途中的架锅野炊，还是在盐场的就地取材，

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可是，即使是这样，过年炸丸子时，别再加淀粉了！换成它，丸子外酥里嫩，吃着不油腻的出现仍然代表了一定的意义.

但可以肯定的是，「菜当三分粮，辣椒当衣裳」是成都火锅起源时的状态。这食俗沿袭下来，传川渝等地，并渐丰富，成为当地特有的美食。

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尔来四万八千岁，历历物事被镌刻在城市的街巷角落、楼房砖瓦，也被记录在一口小小的火锅里。

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四川火锅巴适得很！

保罗曾经提到过,一个人的真正伟大之处就在于他能够认识到自己的渺小。这似乎解答了我的疑惑.